「おふくろの味」という言葉と、家庭料理の「手作りは愛情」という考えは、いつ生まれたのか？

2025-08-202026-10-13

「手作り弁当は家族への愛情の表れだ」という考えは、読売新聞の見出しの分析では、1960年代半ばから1970年ごろに形づくられました。「おふくろの味」という、母親が家庭で作る料理を指す言葉が広まったのも、1960年前後とされます。

しかし、家庭の食事は昔から母親の手作りが当たり前だったと感じる人もいるでしょう。

この記事は、江戸、明治、昭和の順に、家庭の食事がどう作られ、どう語られてきたかを並べます。

江戸の庶民は、屋台の料理や煮売屋の惣菜を買って食べていた

江戸の庶民は、屋台の料理や煮売屋の惣菜を買って食べていました。家で作る食事のほかに、外で買う食事もありました。

江戸時代の中期から後期に、屋台では寿司、そば、天ぷらが親しまれました。体を動かす職人の昼食は、蕎麦や天ぷら、寿司の屋台飯でした。

煮売屋は、魚や豆など、すぐに食べられる惣菜を売る店で、江戸の主婦も利用したと伝えられています。アサリの煮物や豆腐を売り歩く振り売りの人もいました。

庶民にとって炭や薪は貴重で、米は朝に一日分をまとめて炊く暮らしでした。火事の危険があるため、夜間の煮売りの営業を禁じる命令が何度も出されました。

明治に「家庭」という言葉が広まり、女学校で家事が教えられた

「家庭」という語は、明治20年代（1887〜96年）に雑誌を中心に広まり、「ホーム」の訳語としても意識されるようになりました。明治初期までは「家内」や「家」が主に使われていました。

1899年に制度化された高等女学校には、「家事」「裁縫」など、男子の旧制中学校にない科目が置かれました。当時の文部大臣・樺山資紀は、高等女学校の教育を、のちに中人以上の家に嫁いで賢母良妻となるための素養を作るものと述べています（内閣府の男女共同参画白書）。

農林水産省の資料によると、女学校では「家事科」が必修科目で、調理実習もありました。

栄養学は、近代国家の体制づくりと結び付いて普及したと、先行研究は指摘しています。明治政府が国民の健康増進を政策課題とし、その担い手として女性に家庭での調理を期待した、という説明があります。この点は、公的資料や研究では確かめられていません。

明治から大正に、家庭向けのレシピ本と婦人雑誌が増えた

家庭向けのレシピ本が多く刊行されたのは、明治期とされています。明治以降のレシピ本には、分量や時間を正確にはかり、図や写真を示す、科学的な書き方が入りました。（国立国会図書館の展示）

婦人雑誌では、『婦人之友』（1903年に『家庭之友』の名で創刊）、『料理の友』（1913年創刊）、『主婦の友』（1917年創刊）が相次いで出ました。『主婦の友』の大正15年11月号は、読者から募った、闘病中の家族に喜ばれた料理のレシピを載せました。

戦前の婦人向け料理雑誌を分析した2025年の研究によると、大正期の上中流の女性たちは、栄養学者・佐伯矩の「栄養献立」を、自分たちが目指す「料理文化」と相反するものとして反発しました。関東大震災のあとは、病気と結び付いた栄養学の知見に関心を寄せ、栄養料理に取り組むようになりました。こうした調理は家庭料理に定着し、食べる人の栄養や好みに配慮する「家庭料理文化」が形づくられたと、この研究は述べています。

「おふくろの味」は1960年前後にテレビで広まったとされる

「おふくろの味」という言葉は、1960年ごろから、テレビを通じて急速に広まったとされます。料理研究家の土井勝が、NHKの『きょうの料理』などでこの言葉を使ったと伝えられています。

台所は1950年代に大きく変わりました。公営住宅の標準設計に1951年にダイニングキッチンが取り入れられ、1955年の公団住宅では2DKが間取りの基準の一つになりました。ダイニングキッチンは、敗戦後の住宅事情が悪い時期に、狭い面積で食事の場と寝る場を分けるために考え出されたものです（日本大百科全書ほか）。

1955年に東芝が自動式電気釜を発売しました。この電気釜が主婦の家事労働にかかる時間を大幅に減らしたと、文化庁の文化遺産オンラインは説明しています。

「おふくろの味」が懐かしいものと感じられるようになったのは、変わっていく共同体を懐かしむ気持ちと、新しい近代的な家庭に憧れる気持ちが重なったからだ、という見方があります。この点は、確かめられていません。